제가 올 초부터 컴퓨터를 알아보다가 각종 이유로 존버하다가 결국 연말까지 존버하기로 했는데요,
거의 10년동안 컴퓨터에 관심 없다가 존버기간이 길어지면서 중고로 업글만 하다보니 잡지식만 계속 쌓이네요...
완전 현대도시에 온 구석기 시대인 수준이었는데 이젠 중하수 정도는 된 것 같습니다?
그래서 피지알 첫 글을 뭘로 쓸까 하다가 그간 얻은 얕은 지식이나마 풀어볼까 합니다. 도움이 되셨으면 좋겠네요.
참고로 인텔10세대가 나오기 직전이고 11세대가 라이젠 4세대랑 같이 올해말에 나온다고 하니 존버하기 딱좋은 상황이긴 합니다.
그렇지만 어쩌나요...당장 필요하면 사야지요.


0. 견적잡기의 기초원리


컴퓨터 부품은 CPU / 메인보드 / 램 / 그래픽카드 / 저장장치 / 파워 / 케이스 이 7개만 맞추면 끝입니다.
여기서 사양에 따라 CPU쿨러가 들어갈 수도 있구요. 이 중 성능에 직결되는 부품은 CPU / 램 / 그래픽카드인데,

- 작업위주면 CPU와 램에 투자하고 나머지는 적당히 맞추는 식으로

- 게임위주면 그래픽카드에 최대한 투자하고 나머지는 그래픽카드 발목잡지 않는 정도로

견적을 맞추시면 됩니다.


여기서 작업이란 보통 게임 다계정돌리기, 동영상편집, 그래픽작업, 캐드 등을 말합니다.
이런 작업들은 CPU 클럭보다는 코어숫자가 더 중요하기 때문에 AMD CPU를 보통 추천하고 램은 32기가 이상 넣어주고요,
그래픽카드는 적당히 화면표시하는 정도로만 다는데 3D그래픽작업의 경우에는 그래픽카드도 중요하다고 하네요
(이건 고수분들이 밑에 설명해줄 겁니다)

게임용 컴의 경우, 전체 예산의 40%정도를 그래픽카드에 박고 시작하시면 대충 맞습니다.
많이 쥐어 짤 경우 60%가 넘어가기도 하는데 100미만 견적의 경우에는 비추하고요.
(이건 나머지 부품들이 최소한의 신뢰성을 얻는데 필요한 가격때문에 그렇습니다)
CPU는 그래픽카드 가격의 1/2~1/3정도에서 정하게 되는데 그래픽카드가 보통 컴조립 못하는 분들도 교체하기 쉽기 때문에
나중에 업글할 생각하고 좀 싼거 사시는 분들은 CPU가 그래픽카드 가격의 1/2, 보통은 1/3, 위에서 말한 쥐어짜는 경우엔 1/4까지도 갑니다.
하이엔드급에서는 많은 코어숫자를 활용하는 게임이 거의 없기 때문에 클럭빨이 좋은 인텔CPU가 더 좋구요.
램은 그냥 아무 생각없이 16기가 넣으세요(이 부분은 밑에서 설명).

사무용 컴은 내장그래픽 있는 CPU에 8기가램정도 사양으로 40 미만으로 잡는데, 만약 아주 무거운 사무작업
(시트 1000개짜리 엑셀파일 여러개 연다던가)
의 경우에는 버벅거리지 않고 쾌적하게 일하려면 위에서 말한 작업용 CPU와 비슷한 사양으로 구성하셔야 됩니다.

케이스와 파워는 합쳐서 전체 예산의 10%정도 투자하시면 되구요.

이런 원리하에 게임용 100만원 견적을 짜보면 3500X / b450어엘 / 삼성16G / 2060슈퍼 / mx500 500G / M60 / FSP 600W 라는
아주 익숙한 견적이 나오게 되죠.

이제부터는 사람들이 가장 많이 찾는 60~150만원 사이의 게임용 컴퓨터를 기준으로 설명하겠습니다.



1. CPU(+CPU쿨러)

일단 알아야 할 것 - 인텔은 기본적으로 내장그래픽이 있다. F가 붙으면 없다(대신 가격이 싸다) K가 붙은건 오버클럭용이다.
                             (9100F는 내장 없음 9100은 내장 있음. 9700K는 내장있고 오버클럭용 9700KF는 내장없고 오버클럭용)
                              암드는 기본적으로 내장그래픽이 없다. G가 붙으면 있다(대신 가격이 비싸다) 오버클럭용이 따로 없다(전부 가능).
                             (3200G 내장 있음 3500 3500X 내장 없음)
                              예외적으로 G가 앞에붙은게 있는데(예 : G5400), 이건 인텔 셀러론이나 펜티엄이다.

깊게 알아보기 귀찮으신 분들은 이것만 알면 됩니다. (3100 3300X 제외)

사무용 : 3000G < 2200G < 3200G < 3400G  (3200G 추천)
작업용 : 2600X < 3600    < 3700X < 3900X   (3700X 추천)
게임용 : 9100F < 3500X   < 3600  < 9700KF  (3600  추천)

자 그럼 자세히 알아보죠.
CPU 제품설명란에 보면 뭐가 되게 많은데 뭐가 뭔지 모르겠습니다. 다나와에서 하나 긁어와 봤는데요.

[인텔 코어i5-9세대 9400F] : 인텔(소켓1151v2) / 14nm / 헥사(6)코어 / 쓰레드 6개 / 기본 클럭: 2.9GHz /
                          9MB / 64비트 / 설계전력: 65W / 메모리 규격: DDR4 / 메모리 버스: 2666MHz

- 소켓은 메인보드에 맞아야 끼울 수 있습니다. 인텔보고 맨날 소켓장난질 한다고 뭐라고 하죠.
  9400F와 맞는 메인보드를 고르려면 메인보드-CPU소켓 항목에서 인텔(소켓1151v2)를 골라야 된다는 뜻. 근데 이건 몰라도 됩니다.

- 14nm은 공정이 14나노라는 뜻입니다. 참고로 인텔은 5세대부터 계속 14나노였죠. 미세할수록 발전한건데 뭐 몰라도 됩니다.

- 코어와 쓰레드. 이건 중요합니다. 코어와 쓰레드가 1:1이면 근육몬이고 1:2면 괴력몬이라는 말은 들어보셨죠?
  그래픽카드에서 작업을 하려면 CPU에서 일거리를 줘야 하는데 코어갯수가 많으면 일꾼이 많은거고
  쓰레드가 두배면 일꾼들 팔이 두개씩 더 달린거라고 생각하시면 됩니다.
  기본적으로 많을 수록 좋긴 한데 그럼 어느 정도가 가장 가성비가 좋냐? 라고 하면
  6코어 6쓰레드나 6코어 12쓰레드 정도가 앞으로 몆년 정도를 보면 가장 좋습니다.
  왜냐하면 현재 6코어 활용하는 게임이 적긴한데 계속 늘어나는 추세고, 8코어 이상은 지금 당장 있어봤자 놀고있기 때문이죠.
  사실 여전히 많은수의 게임이 코어 한두개만 갈구고 있는데(예:디아3), 여기에 코어가 많아봤자 일꾼은 많은데 작업대가 한두개인 꼴입니다.
  그래서 왠만한 고사양 게임도 9100F(4코 4쓰)로도 옵션타협만 좀 하면 다 돌아가죠.
  그럼 6코 6쓰 VS 4코 8쓰 중엔 뭐가 더 좋은가요? 한다면 그건 벤치를 돌려 봐야 압니다. 왜냐하면 제품설명란에 기재안된 사양이 많거든요.
  며칠 전에 나온 3300X(4/8)는 3500X(6/6)를 게임성능에서 팀킬하는 위엄을 보이기도 했습니다.

- 클럭은 일꾼이 일하는 속도입니다. 당연히 빠를 수록 좋죠. 그런데 같은 클럭이면 인텔이 좋다는 이야기가 있는데 이건 IPC때문입니다.
  클럭당 처리횟수를 뜻하는 건데 이게 제품 설명란에는 안나와 있어요. 10년전 2500K 기본클럭이 3.3인데 10년후 9400F가 2.9라고 해서
  진짜로 더 느릴리가 없잖아요? 그래서 클럭은 적당히 참고만 하시는게 좋습니다(물론 한 회사의 동세대 CPU중에선 클럭순 줄세우기가 됩니다).
  고사양 CPU의 경우 발열을 잡기위한 세팅(수냉 등)을 하고 오버클럭을 하는데, 일정 이상의 코어만 확보하면 이후에는 클럭을 높이는게
  게임 성능 향상에 직결되기 때문입니다. 그래서 적당한 코어수(8/8)에 최대 5.2까지 오버되는 9700KF가 최고의 게임용 CPU인 거죠.
  라이젠 CPU는 코어 수는 많은데 오버가 별로 안되고 IPC도 인텔보다 낮습니다(현재까지는). 그래서 고급형에선 게임보다 작업이 어울리죠.

- 9MB라고 적힌건 L3 캐시메모리입니다. 이건 설명이 좀 필요하겠네요.
  SSD에 설치된 프로그램을 실행했을 때 뭔가 명령어를 누를 때마다 SSD를 읽어대면 느리므로, 프로그램이 램에 상주하게 됩니다.
  (그래서 실행 중에 SSD를 빼버려도 잠시동안은 프로그램이 돌아 갑니다)
  램에 있던 데이터들은 캐시메모리를 거쳐 CPU로 전해지구요. CPU가 작업대 앞에 서있는 일꾼이라면 SSD는 창고에 잔뜩 쌓여 있는 재료들,
  램은 일꾼옆에 갖다 놓은 재료를 담아놓은 재료함, 캐시메모리는 재료함에서 재료를 집어다 일꾼에게 건네주는 역할이라고 볼 수 있습니다.
  L3 -> L2 -> L1 순서로 데이터가 전해지는데 이 중에서 L3만 알면 됩니다...만 알아도 성능을 가늠하는데 큰 도움은 안됩니다.
  인텔 9400F L3이 9메가이고 3500X L3은 32메가인데 3배 넘게 차이나지만 램오버 안하면 게임프레임이 비슷비슷하게 나오거든요.
  참고로 3500X에서 L3를 반토막 낸게(32->16) 3500입니다. 현재 가격은 비슷하구요.

- 설계전력은 사실 몰라도 됩니다. 이걸 알아야 되는건 굳이 하나 꼽자면 그래픽카드 정도겠네요.
  어차피 파워는 파워편에서 설명할 이유로 인해 용량을 매우 여유롭게 넣으므로 알 필요가 없습니다.

- 6세대 이전 CPU는 DDR3램을 지원했습니다. 6세대부터는 DDR4램을 지원했구요.
  어차피 현 세대 메인보드에 DDR3가 들어가진 않으니까(모양부터가 다릅니다) 이것도 모르셔도 됩니다.

- 메모리버스는 높으면 좋긴한데 거의 체감하기 힘들겁니다. 다만 램오버시에 문제가 될 수 있는데 이건 램 편에서 설명할게요.

쭉 써 봤는데, 코어숫자랑 클럭 빼고는 성능 줄세우기를 위한 절대적인 지표라고 할만한게 없네요. 사실 코어랑 클럭도 모릅니다.
무조건 자기가 하는거에서 실제 벤치마크 결과를 봐야 되요. 특히 게임쪽은 더 그렇구요.
제일 신경써야 하는게 병목현상인데, 위에서 CPU가 일거리를 줘야 그래픽카드가 일을 한다고 했잖아요?
그렇기 때문에 그래픽카드가 아무리 좋아봤자 CPU성능이 떨어지면 그래픽카드는 놀게 됩니다.
게임용의 경우 그래픽카드가 가장 비싸기 때문에 그래픽카드 성능을 최대한 뽑아야 되는데 놀면 안되죠.
그래서 자기가 하는 게임사양에 어울리는 그래픽 카드가 있고 그 그래픽카드에 어울리는 CPU가 많이 정리되어 있습니다.
그 얘기는 밑에 그래픽카드편에서 하기로 하죠.

그렇다면 추천할 만한 CPU를 용도별, 가격별로 꼽아보자면?

사무용 : G4900 - 2코어 2쓰레드 셀러론이다. 20만원 아래로 맞추려면 이거외엔 중고뿐이다. 이걸로 15만원대까지 맞추는게 가능하다

             3000G - 총 견적 30만원 정도일 때. 이래봬도 롤 정도는 잘 돌아 간다. 이걸로도 듀얼모니터가 된다.

             2200G - 총 견적 40만원 정도일 때.

             3200G - 2200G와 딱 돈 만큼의 성능차이(만원). 사무용으로서 가장 적절하다.

             3400G - 내장그래픽으로 오버워치도 잘 돌아간다. 근데 이거사느니 9100F에 rx550사겠다.

작업용 : 2600X - 6코어 12쓰레드 15만 3천원. 작업용컴이 필요한데 돈이 없다면. 2600은 물량이 없어서 가격이 비정상적이므로 사지 말자.

             3600  - 게임용으로도 작업용으로도 가능 근데 돈좀 더 쓰자. 3600X 절대 사지마라 가성비 똥망이다.

             3700X - 8코어 16쓰레드 35만원. 가성비 미쳤다. 돈이 좀 있고 작업용 입문이면 일단 이걸로 가자. 3800X사지말자 성능차 거의 없다.

             3900X 3950X - 메인보드와 냉각시스템에 신경을 좀 써줘야 한다. 비싸다. 입문이면 일단 3700X써보고 감을 잡은 다음에 이리로 와라.

게임용 : 9100F - 총 견적 70 미만일 때. RX570이나 GTX1650슈퍼, GTX1660, GTX1660슈퍼정도를 물려주자. RTX급으로 넘어가진 말자.
                         FHD 75Hz 이하 환경에서 옵션 타협만 하면 최신 스팀게임도 무리없이 다 돌아간다.

             3500X - 총 견적 80~100만원 언저리일 때. GTX1660슈퍼나 RTX2060, RTX2060슈퍼정도가 가장 어울린다. 최대 2070슈퍼까지 가능하다.
                          램 오버를 하거나 XMP램을 사거나 아니면 기본 3200램을 사자(램 편에서 설명). 안해도 가성비는 좋고 하면 더 좋다.
                          3500은 사지 말자. 원래 13만 따리였는데 지금은 3500X랑 가격이 비슷하다. 가격이 내리면 살 만 하다.(물건자체는 좋음)

              9400F - 엄청 올랐다가 계속 내려서 18만따리가 됐다. 16만따리가 되면 사자.
                          램 오버 안한 3500X와 비슷한 성능인데 램 오버한 3500X한테 그냥 발린다. 램 오버한 3500한테도 발린다.
                          얘를 램오버할려면 비싼 보드 써야 된다. 사실상 안된다는 얘기.
                          하지만 컴 잘 모르는 지인 맞춰줄때는 그냥 이걸로 하자. 괜히 라이젠 넣었다가 나중에 뭔 소리 들을 수도 있다.

              9600KF- 인텔을 꼭 쓰고 싶은데 9400F로는 불만족스럽고 9700KF는 부담스러울 때. 그런거 아니면 제발 3600사자.

              3600  - 사실상 현재 게임용으로 가장 적합한 CPU. 120~150사이 견적이면 이걸 넣자. 이쯤 되면 램오버도 꼭 하자. 날라다닌다.
                          2070슈퍼가 가장 어울린다. 3600X절대 사지마라 클럭만 좀 올라가고 다 똑같은데 7만원이나 더 비싸다.
                          참고로 3600X는 대부분 엄청난 뿔딱이라 3600보다도 오버가 안들어갈 정도이다. 물론 오버는 안하겠지만.

              3700X - 오버 안한 9700KF와 비슷한 게임 성능이고 작업성능은 넘사벽으로 좋다. 게임방송용이나 게임+작업을 할경우 이걸로.
                           보드는 X570급을 쓰면 좋지만 B450중에서 좀 좋은거(예 : 터프 / 게프카)로도 충분하다. 150~170사이 견적에 적당하다.

              9700KF- 게이밍 끝판왕을 원한다면. 이걸 샀다면 오버를 한다는 얘기다. 오버 안할거면 사지 말자. 쿨러도 수냉혹은 공냉대장급으로
                           달아야 되고 케이스랑 파워도 신경써줘야 된다. 그러자면 팬소음도 신경쓰여서 좋은팬으로 바꾸고 어쩌고 하면 300만원이
                           그냥 넘어간다. 최소한 200이상 예산일경우(+컴잘알일경우) 이걸로. 2070슈퍼~2080Ti까지 커버 가능하다.

              9900KF- 사지 말자 좀만 기다리자. 돈 많으면 사자.  
            
              여기서 AMD는 PBO라고 자동 오버클럭을 지원하는데...성능향상이 크지 않고 발열때문에 안쓰는 분들도 많으니 신경쓰지 마세요.

아니 갈 길이 먼데 CPU편이 너무 길어지네요 쿨러는 추천제품만 짧게 쓸게요.
아참 라이젠의 경우 무뽑기라고, 쿨러를 떼 낼때 CPU가 같이 딸려나오면서 핀이 휘어버리는 문제가 있습니다.
그래서 무뽑기 없는 쿨러를 쓰셔야 하구요. 인텔은 신경쓰실 필요 없구요.

3500이하 : 쿨러 필요 없음

3500 3500X 9400F : 기본적으로 없어도 되는데, 발열보다는 소음 문제로 인해 사제쿨러를 원하는 사람들이 있음.
                              쿨러 교체를 스스로 할 수 있다면 일단 기본쿨러로 버텨보다가 나중에 바꾸는걸 추천.
                              쿨러 교체를 스스로 할 수 없고 소음에 민감한 편이라면 밑에 있는 3600추천 쿨러를 쓰면 된다.  

3600 : 기본적으로 사제쿨러가 있어야 되는데 기본쿨러로도 가능은 하다. 자신없으면 일단 달자.

         [잘만 CNPS9X OPTIMA WHITE LED] - 26000원 무뽑 없음 장착 쉬움 직접 쿨러교체할거면 이걸로.

9600KF : 위의 것에 더해

         [써모랩 TRINITY WHITE LED] - 39000원 이 가격대에서 성능은 가장 좋은 편. 조용하다.
                                                         단 교체가 힘들어서 메인보드를 뜯어내야할 수도 있다.

         [DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2] - 23000원 15일 오후3시에 다나와 특가로 16000원에 20개가 풀린다. 한번 도전해 보자.

         [3RSYS Socoool RC300 RGB] - 19500원 가성비가 매우 좋다.

3700X 이상 : 비싸서 생략. 댓글달면 고수분들이 답변 달아주실것임.



2. 램

램은 별로 할 말이 없습니다. 그냥 삼성 8G램 두개를 달아주면 끝입니다. 작업용이면 16G 두개를 달아주면 되구요.
왜 2개를 다느냐? 하나로 달 때보다 데이터가 지나가는 통로가 2배가 되기 때문입니다. 당연히 성능이 향상되겠죠.
인텔보다 라이젠이 듀얼채널의 효과를 더 많이 받고, 특히 내장그래픽이 있는 CPU의 경우 체감이 될 정도로 성능이 올라갑니다.                                    
다만 램 슬롯이 4개 있는 메인보드의 경우 CPU와 가까운쪽이 1번 이라고 할 때 1번 3번 혹은 2번 4번 이렇게 한칸 띄어서 장착해야 합니다.
슬롯에 색칠이 되어있을 경우 거기에 꽂아주시면 되고 안 되어 있으면 설명서를 읽어보셔야 됩니다. 보통은 2번 4번 입니다.

램에 관해선 이런저런 속설들이 많은데요,
양면 단면 혼합해서 써도 되느냐, 제조사가 다른 램을 혼합해도 되느냐, 주차가 다른램을 혼합해도 되느냐,
클럭이 다른 램을 혼합해도 되느냐, 용량이 다른 램을 혼합해도 되느냐 램을 홀수로 달아도 되느냐 등등...

양면단면 주차 제조사 이런건 다 오버클럭 때문에 나오는 말입니다. 램 클럭은 낮은 쪽을 따라가거든요.
따라서 램이 듀얼채널인데 하나는 오버가 잘되고 하나는 뿔딱이면 결국 전체클럭은 뿔딱을 따라가게 됩니다.
그래서 같은 수율을 보장받기 위해 같은회사의 같은 주차에 나온 램을 쓰는 거죠. 오버 안할거면 막 섞어써도 상관 없어요.
물론 DDR4와 DDR3를 섞을수는 없구요. 다만 위에도 말했듯이 클럭이 다른램을 섞으면 낮은쪽을 따라가니까 주의하시구요.
또 한가지 알아 둘 점은 용량이 다른램을 같이 쓸 경우 겹치는 부분만 듀얼채널이 적용됩니다.
즉 8G + 4G일 경우 4+4부분만 듀얼채널이고 나머지 4G는 싱글채널인거죠.
램을 홀수로 달 경우, 예를 들어 8+8+8로 달 경우 8+8은 듀얼채널로, 나머지 8은 싱글채널로 동작하게 됩니다.

그럼 클럭은 어떻게 아느냐? 제품설명에 써있기도 한데 [삼성전자 DDR4 8G PC4-21300] <-여기에서 21300을 8로나누면 그게 클럭입니다.
21300 / 8 = 2662.5 그래서 이 램은 2666MHz제품인 거죠. [삼성전자 DDR3 8G PC3-12800] <- 이건 1600MHz이구요.
(CPU-Z라는 프로그램을 통해 알아보는 방법도 있는데 이때는 *2를 해야 됩니다.)

램 용량 : 필요한 만큼만 채우면 이후 아무리 올려봤자 성능향상에 1도 도움이 안됩니다.
             위에서 램은 작업할 재료를 담아놓은 재료함이라고 설명했었죠? 재료함이 아무리 커봤자 담을게 없으면 의미없는것과 똑같습니다.
             그래서 용량이 충분해진 이후에 성능을 올리기 위해선 클럭을 올려야 하죠.
             반대로 용량이 부족하면 엄청난 역체감으로 성능이 떨어지게 됩니다.
             이때는 클럭이 절반인 램이라도 하나 구해서 램을 증설해 주셔야 합니다. 전체 클럭이 떨어지더라도요.

             무조건 16기가를 달라고 했는데, 사실 8기가로도 왠만한 최신게임들이 다 돌아가긴 합니다. 다만 좁은곳에서 넓은 곳으로 나왔을때
             버벅이거나 잠시 멈추거나 하는 현상이 일어날 수 있는데 FPS게임에서 이건 치명적이겠죠.
             꼭 게임이 아니더라도 크롬탭 많이 띄워놓고 PPT같은거 만들다 보면 탭 전환할때 버벅이곤 합니다. 그러니 맘편히 16기가 가세요.

램오버 : 인텔의 경우 램오버를 하려면 비싼 Z보드를 써야 합니다.
            9600KF이하는 Z보드 쓰는게 배보다 배꼽이 커지는 상황이 되기에 하지 않고 9700KF부터 CPU오버와 램오버를 둘다 하게 됩니다.
            반대로 라이젠은 가장 싼 A보드부터 램오버가 가능하구요.
            라이젠 램오버는 유튜브에 원숭이도 따라할 만클 쉽게 설명된 영상이 많습니다.
            기본 2666MHz 램을 3200MHz정도로만 올려도 게임 프레임이 막 20이상씩 늘어나고 그럽니다(라이젠 3500~3600 CPU의 경우)
            다만 3400이나 3600까진 잘 안들어 가는 경우도 많긴 한데 3200 -> 3600은 그렇게 체감이 잘 되는편은 아니라고 하니 상관이 업죠.

다만 바이오스 건드리는거 싫고 안정화작업 귀찮고 한 분들이 있는데 2666램으로 라이젠을 쓰는건 왠지 손해보는 것 같으니
그런 분들을 위해 기본 3200MHz램이 얼마 전에 나왔습니다. 다나와에서 동작클럭 3200에 체크하면 나오는 PC4-25600 램들이 그것인데요,
XMP램(=튜닝램)들과 섞여있기 때문에 구분하셔야 되는데 뒤에 CL22라고 되있는게 기본 3200MHz짜리 입니다.
이 기본 3200램을 쓰실때 주의하실 점이, CPU의 메모리버스와 메인보드가 모두 3200MHz를 지원해야 한다는 것입니다.
예를 들어 라이젠 2600X CPU의 경우 메모리버스가 2933인데 그럼 여기에 3200램을 꽂아 봤자 2933MHz으로 동작한다는 얘기죠.
(이 경우에는 수동오버로 3200으로 올리는 방법이 있지만 오버하기 싫어서 3200램 사신분이 수동오버를 한다는건 좀 이상하네요)
다행히 라이젠 3500이상 CPU는 메모리버스가 3200이니 메인보드만 확인하시면 되겠습니다. (확실친 않은데 A320보드에서도 정상인식한다네요)

XMP : 사실 제가 추천하는건 기본3200램 보다는 XMP램을 사는 겁니다.
          램오버클럭 설정이 내장되어있는걸 XMP램이라고 하는데요,
          CL22짜리가 기본3200램이었잖아요? CL14 CL16 CL18이라고 써있는게 XMP램입니다.
          [마이크론 Crucial DDR4 8G PC4-25600 CL22] <- 기본 3200램
          [G.SKILL DDR4 8G PC4-25600 CL16 AEGIS] <- XMP램
          얘네들은 귀찮은 작업 없이 바이오스에서 XMP항목에 체크만 하면 자동으로 오버클럭이 되면서 3200MHz로 동작합니다.

          그럼 이게 기본 3200램에 비해 무슨 장점이 있느냐? 써있듯이 CL값이 작은게 장점입니다.
          CL을 램타이밍이라고 하는데요, 쉽게말해 지연시간이라고 할 수 있습니다(저도 잘 모릅니다).
          클럭이 높을수록 좋듯이 CL은 낮을수록 좋겠죠.
          기본 3200램은 CL값이 22이고 이걸 조이려면 수동오버를 해야하므로, 간단하게 오버가능한 CL16짜리 XMP램을 추천하는 겁니다.
          가격은 8G기준으로 몇천원 정도밖에 차이가 안나니까요.
          한가지 주의할점은 대중적이지 않은 XMP램의 경우 보드에서 지원 안할수도 있으니 지원리스트를 꼼꼼히 읽어보세요.

마지막으로 삼성램 말고 다른램은 어때요? 하고 물어보시는 분들이 있는데 2666MHz 8G램은 삼성이 제일 쌉니다. 성능은 제일 좋구요.
만약 중고로 사신다면 오버 안할 경우 무슨 브랜드를 사건 비슷비슷하다고 말씀드릴 수 있겠네요.
3200MHz램은 삼성께 아직 안나와서 온갖 브랜드의 각축전 상황인데...다들 나온지 얼마 안되서 뭐가 좋은지 모르겠습니다.
댓들에 고수분이 추천제품을 써 주시지 않을까요? 저도 궁금한 상황입니다.



3. 메인보드

인텔용 메인보드 : H310 < B360(B365) < Z390
암드용 메인보드 : A320(X370) < B450 < X570

H310 : 9100F 9400F 돈없으면 9600KF까지
B360 : 9400F 9600KF
B365 : 윈도우 7지원가능 옛날 칩셋사용 성능은 B360이랑 똑같다.
Z390 : 9700KF이상. 인텔은 이 보드를 썼을때만 램과 CPU의 오버클럭이 가능하다.

A320 : 3500 3500X까지가 적당. 3600도 문제 없음. 3700X이상도 가능하지만 돈좀 더 쓰자. 암드는 이걸로도 램오버 가능.
X370 : 구형 X보드인데 갑자기 얼마전에 착한 가격에 재출시 되었다(ASRock X370M PRO4). EX A320M gaming 살거면 이거랑 고민해보자.
B450 : 3500X부터 3900X까지 커버. 제품에 따라 3950X까지 가능. 그래도 3700X까지만 쓰자. 여기서부터 CPU오버도 가능 하지만 비추천.
X570 : 3700X이상급에서 추천. 다만 B450이 워낙 잘 나와서 좀 망설여짐. 3900X이상이면 그냥 이거 쓰자.

여기서부터는 품명에 제조사와 유통사와 온갖 수식어들이 다 들어가서 복잡해 집니다. 일단 예를 들어보면,

[ASUS TUF B450M-PRO GAMING STCOM]
AMD(소켓AM4) / (AMD) B450 / M-ATX (24.4x24.4cm) / 전원부: 10페이즈 / DDR4 / 메모리 용량: 최대 64GB / VGA 연결: PCIe3.0 x16 /
GPU 기술: CrossFire X / 그래픽 출력: DVI, HDMI / PCIe 슬롯: 3개 / M.2: 2개 / PS/2: 콤보 1개 / USB 2.0: 후면 2개 /
USB 3.1 Gen 1: 후면 3개 / USB 3.1 Gen 2: 후면 1개 / 기가비트 LAN / UEFI / LED 라이트 / LED 헤더 / AURA SYNC

자 일단 이름부터 봅시다.

- ASUS : 제조사 이름입니다. 제조사가 중요한건 얘네가 보드를 잘 만드는 회사인가인데 보통 ASUS-MSI-기가바이트를 3대장으로 쳐줍니다.
              애즈락은 한단계 아래, 바이오스타와 컬러풀(그래픽카드는 잘만듭니다)은 두단계 아래, ECS는 사지 말라고들 합니다.

- B450M : B450은 위에도 설명했듯이 메인보드 칩셋이름이고 급을 나누는 기준이기도 합니다. 뒤에붙은 M은 제품설명에도 써 있듯이
               M-ATX크기라는 뜻이고 B450보다 크기가 작습니다. 크기가 작으니 다운그레이드 같지만 사실 A320 B450급에서는 M-ATX가 기본이고
               ATX가 특이한 경우에 가깝습니다. X570급으로 가면 이것 저것 달다보니 크기가 커질 필요가 있어서 ATX사이즈가 대세이구요.

- TUF -PRO GAMING : 그냥 수식어고 별 의미가 없습니다. 다만 비슷한 TUF -PLUS GAMING 과는 다른점이 있으니 구분해야겠지요.

- STCOM : 유통사 이름입니다. 유통사별로 AS평판이 제각각인데 STCOM은 평판이 가장 좋은 편에 속합니다.
                 똑같은 제품으로 [ASUS TUF B450M-PRO GAMING 대원CTS] [ASUS TUF B450M-PRO GAMING 아이보라]가 있는데
                 대원CTS나 아이보라 모두 유통사 이름이고 평판은 후기마다 다 다른 편입니다.
                 MSI는 유통사 이름이 안적혀 있는데 웨이코스 한군데라서 그렇고 AS는 악명높은 CS이노베이션에서 맡고 있습니다.
                 기가바이트의 유통사는 피씨디렉트(자체AS)와 제이씨현(CS이노베이션에서 AS),
                 에즈락의 유통사는 애즈윈(자체 AS)과 디앤디컴(CS이노베이션에서 AS)입니다.
                 근데 직접 분해해서 보드 AS보낼 자신 없으면 신경 쓸 필요가 있나 싶네요.

- AMD(소켓AM4) : 인텔(소켓1151v2)와 마찬가지로 여기에 맞는 CPU만 끼울수 있다는 뜻입니다.
                            암드는 혜자스럽게도 라이젠 1세대부터 AM4소켓을 유지하고 있습니다. 따라서 신경 안쓰셔도 됩니다.

- 전원부 : 파워에서 받은 전기를 메인보드에 꽂혀있는 부품에 배분해 주는 역할을 합니다.
               CPU 끼우는 부분 왼쪽과 위쪽에 일렬로 배치된 작은 단자들이 그것인데요,
               보드성능에 직결되는 부분이고 컴퓨터 전체수명에도 영향을 많이 줘서 메인보드 급을 나누는 제 1척도이기도 합니다.
               A320급에서는 6페이즈면 튼튼한 편이고 B450은 6~10페이즈, X570정도 되면 최소가 10에 보통 14페이즈 정도 됩니다.
               단순히 몇 페이즈냐 뿐만 아니라 사용된 부품과 구조도 중요하긴 한데 너무 깊은 얘기고 저도 잘 몰라서 여기까지만...

- 메모리 용량 : 지원하는 만큼만 램을 꽂을 수 있습니다. 이 보드에 32G 램 4개 박아봤자 소용 없다는 뜻.
                      그런데 보통 16기가면 충분하기 때문에 큰 의미는 없습니다. 다만 램 슬롯이 2개냐 4개냐는 확인해 보셔야 합니다.
                      왜냐하면 나중에 램을 추가할 일이 생겼는데 슬롯이 4개고 2번 4번을 쓰고 있다면 1번 3번에 추가로 장착하면 간단하니까요.
                      램슬롯이 두개뿐이면 나중에 중고로 팔고 용량 큰걸로 다시사야하는 불편함이 있을 수 있습니다.
                      꼭 램슬롯 4개짜리로 사세요.
                      참고로 10만원 넘어가면 거의 4개, 8~10만원이면 반반, 8만원 이하면 거의 2개입니다.

- PCIe3.0 : 신경 안쓰셔도 되는데 가끔 옛날 글카 GTX 460같은게 PCI-Express 2.0 인데 여기에 꽂아도 되냐는 의문이 생길 수 있습니다.
                 꽂아도 됩니다. 거꾸로 PCI-Express 3.0짜리 최신 글카를 H81같은 PCI-Express 2.0보드에 꽂아도 상관 없습니다.
                 그냥 전송속도에서 약간의 손해가 있을 뿐. 보통은 체감이 잘 안될겁니다.
                 근데 이게 예외가 하나 있었는데 기억이 안나네요...이것도 어느 고수분이 댓글을 달아 주실겁니다.

- M.2 : 예전에 컴을 샀던 분은 생소할 수 있는데 새로나온 저장장치입니다. 기존 SSD는 케이스에 고정되어 있고 SATA케이블을 통해
           메인보드에 연결되었지만 M.2 SSD는 납작하고 길쭉하게 생겨서 메인보드에 평행하게 직접 꽂힙니다.
           다만 이건 물리적 연결방식일 뿐이라 M.2이지만 통신규격이 그대로 SATA이면 예전 SATA SSD와 별 차이 없는 속도를 가집니다.
           M.2 이면서 통신규격이 NVME일 경우 스팩상 SATA보다 5배의 성능을 가집니다(이부분은 저장장치편에서...)
           아무튼 저 M.2슬롯이 M.2 SATA용인지 M.2 NVME용인지 둘다 인식하는지를 알아야 하는데 이 제품의 경우 M.2 NVME이네요.
           대중적이지 않은 M.2 NVME 제품의 경우 메인보드에서 인식이 안되는 문제가 있으므로 지원리스트를 꼼꼼히 읽어야 합니다.

- SATA 연결단자 : 스팩에 안나와 있긴한데 사진보니 6개네요. 하드나 SSD 여러개 쓰시는 분들은 이거 갯수도 중요합니다.
                            옛날 보드들은 SATA2와 SATA3가 섞여있으므로 확인하셔야 됩니다.
                           (SATA2단자에 SATA3연결해도 속도만 손해볼뿐 상관 없긴합니다)
                           또 한가지 주의할게 M.2 SSD를 꽂으면 SATA포트 한두개가 인식불가 되는 경우가 있어서 이것도 따져보셔야 됩니다.
                           (SATA포트는 보통 4개 이상 있기에 큰 상관은 없습니다)

- 방열판 : 이것도 사양에 안나와 있는데 직접 사진으로 확인하셔야 됩니다. 제일 중요한건 전원부방열판이고 M.2방열판도 있으면 좋습니다.
               이름 그대로 열을 식혀주는 역할을 하므로 고사양으로 갈수록 큰 방열판이 달려 있습니다.
               A320급에는 없거나 있어도 예의상 있는 수준입니다.

일단 이정도면 중요한 사양은 다 짚고 넘어간것 같네요(오버클럭관련옵션은 여기선 그냥 넘어갈게요 주제에도 안맞고 저도 잘 몰라요).
그래픽카드 스틸아머 여부나 5v 12v RGB지원여부, 내가 쓰는 XMP을 인식하는지,
시스템 팬은 몇개나 달 수 있는지, 팬속도 조절은 가능한지(PWM)
등등 따지기 시작하면 한도끝도 없으니 기타문제는 실제 견적을 짜면서 하나하나 체크해 보셔야 겠습니다.

저처럼 옛날에서 점프하신 분들은 메인보드 캐시메모리 어디갔냐 내장그래픽 어디갔냐 하실수 있는데
이제는 그런거 다 없어졌습니다. 라데온이랑 엔비디아 그래픽카드 슬롯도 달랐던것 같은데 이젠 다 통합됐어요.

자 그럼 추천하는 메인보드입니다.

인텔 : [MSI H310M PRO-VD PLUS] - 67000원 전원부7페이즈(실제로는 4+2) 램슬롯2개 M.2슬롯 없음
                                                         싼것중에 제일 낫다. 이거 이하로는 전원부 4페이즈따리 바이오스타와 ECS의 향연이다.
                                                         HDMI포트가 필요한 사람은 이거 말고 [MSI H310M PRO-VDH PLUS]를 사야 한다.
                                                         RGB를 지원하지 않는다.
                                                         여기에 8700K물리고 잘 쓰는 사람도 있다...
          
       [MSI B360M 박격포] - 100000원 전원부 7페이즈(실제로는 4+2) 램슬롯 4개 M.2슬롯 2개 좌측/상단 방열판
                                          B360라인에선 이거 외엔 추천할 만한게 없다.
                                          여기에 9900K를 장착하는 사람도 있다...

       [GIGABYTE B365 M AORUS ELITE 피씨디렉트] - 109000원 전원부 6페이즈 램슬롯 4개 M.2슬롯 2개 좌측 방열판
                                                                                  CS이노베이션의 마수를 벗어났다. 5v RGB단자가 2개 있다.
                                                                                  옛날칩셋이지만 바이오스 업데이트 없이 9세대 CPU바로 인식가능하니 걱정하지 말자.

       Z보드 이상 - 비싸서 생략. 물어보면 고수분들이 댓글달아 줄듯...

AMD : [MSI A320M-A PRO] - 58000원 전원부 6페이즈(실제로는 5) 램슬롯 2개 M.2슬롯 없음
                                              싸다. 이걸로도 램오버가 된다. PBO도 된다. 이 밑으로는 바이오스타 / ECS / 컬러풀 3제품 밖에 없다.
                                              여기에 M.2슬롯이 추가된게 [MSI A320M-A PRO 맥스]다. 비싸다. M.2슬롯이 필요하면 이거말고 아래거 사자.

          [ASUS EX A320M-GAMING STCOM] - 82000원 전원부 6페이즈 램슬롯 4개 M.2슬롯 1개
                                                                     CS이노베이션의 마수를 벗어났다(2). 한때 근본 그 자체.
                                                                     원래 67000원이었는데 가격이 너무 올랐다.
                                                                     하지만 여전히 가성비는 나쁘지 않다. 10만원 넘어갈때도 있었는데 이정도만 해도...

           [ASRock X370M PRO4 에즈윈] - 84000원 전원부 9페이즈 램슬롯 4개 M.2슬롯 2개 좌측/상단 방열판(작다) 크로스파이어
                                                              예토전생한 두세대 전 최상위 칩셋이 들어간 보드.
                                                              나름 상위보드라 이 가격에 크로스파이어(그래픽카드 2개 병렬연결)를 지원한다(쓸데없다).
                                                              바이오스 업데이트 없이 3100 3300X도 인식가능하다. R5 3600국민오버가 가능하다고 한다.
                                                              PCI-E슬롯이 좀 약하다는 불만이 있다. 그래픽카드 뽑을 때 조심하자.
                                                              그냥 스팩만 보면 가성비 킹인데 예전 보드라 나중에 뭔가 바이오스쪽으로 문제가 생길지도...

            [GIGABYTE B450M AORUS ELITE 피씨디렉트] - 104000원 전원부 7페이즈 램슬롯 4개 M.2슬롯 2개 좌측 방열판
                                                                                      물량이 자취를 감추면서 한달전에 15만원까지 올랐다가 다시 안정화 되었다.
                                                                                      제이씨편 말고 피씨디렉트걸로 사자 3000원밖에 더 안비싸다.
                                                                                      M.2두개를 달면 SATA 1 2 3번이 죽는다. 유념하자.
                                                                                      8~9만원 주고 A320보드 사기 억울한 사람들이 많이 선택하는 보드.

            [MSI MAG B450M 박격포 맥스] - 105000원 전원부 7페이즈 램슬롯 4개 M.2슬롯 2개 좌측 방열판
                                                               윗 제품과 비교해 M.2와 SATA포트가 공유되어있지 않다는 장점이 있다.  
                                                               8~9만원 주고 A320보드 사기 억울한 사람들이 많이 선택하는 보드(2).

            [ASUS TUF B450M-PRO GAMING STCOM] - 126000원 위에 예시로 든 그 제품 터프프로. 한때 근본 그 자체(2)
                                                                                  큼직한 방열판을 달고 있다. 덕분에 전원부 온도가 가장 착하다.
                                                                                  이걸로 3950X까지 커버된다고 한다.
                                                                                  M.2 2개를 달면 SATA포트 3 4 5 6 번이 죽는다.
                                                                                  그래도 포트가 6개나 되니 보통 문제는 안된다
                                                                                  두 달쯤 전에 부팅이슈가 있었는데 별 말 없는거 보니 잘 해결된 듯?

            [MSI MPG B450 게이밍 프로 카본 맥스 WIFI] - 162000원 전원부 10페이즈 램슬롯 4개 M.2슬롯 2개 좌측/상단 방열판 M.2방열판 무선랜
                                                                                   일명 게프카. 무선랜이 있다는 엄청난 장점이 있다.
                                                                                   원래 [MSI B450 게이밍 프로 카본 AC]였는데 이건 단종수순인것 같으므로 사지말자.
                                                                                   B450끝판왕인데 일반적으론 위에있는 터프프로로 대부분 해결된다.
                                                                                   무선랜이 절실한게 아니면 사지 말자 가격이 좀 비정상적이다.
                                      
             X보드 이상 - 비싸서 생략. 물어보면 고수분들이 댓글달아 줄듯...(2)



한번에 다 쓰려고 했는데 그래픽카드만 분량이 이만큼 더나올것 같아서 2부로 나눠야 겠네요.
그래픽카드 SSD 파워 케이스편은 언젠가 다시 찾아뵙겠습니다...